Ольга Берелехис
(Уфа)

Наверное, многие из тех, кто когда-нибудь пытался пришпандорить эту деталь одежды на полагающееся ей место, согласятся, что по капризности обработки рукав превосходит все остальное. Особенно важным господином считает себя рукав узкий, а именно он по нашей специфике больше всего нас и интересует... На всякий случай несколько предварительных советов.

Если вы не строите всю выкройку полностью сами и недостаточно еще набили руку в шитье, не берите рукав и основу от разных выкроек, даже если они одного размера. Может выйти боком.
Выкроен рукав должен быть строго с соблюдением долевой нити.
Из всех отметок, которые в журналах готовых выкроек нам любезно рисуют, ни в коем случае нельзя пренебречь линией середины рукава. На выкройке обычно указывается ее верхняя точка - высота оката. При вметывании она совмещается с плечевым швом.
По своей длине окат (верхняя часть рукава, которая и вставляется в пройму) чаще всего больше, чем пройма. Перед тем как вметывать рукав, не поленитесь присобрать его окат на ниточку, равную длине проймы. Стежки делайте как можно мельче - в идеале получившихся маленьких складочек после втачивания рукава не должно быть видно.
Вметав рукав, проверьте, не потерялась ли куда долевая. Для этого вешаем одежку на плечики и смотрим, не перекашивает ли где рукав. Долевая должна идти от точки плеча вертикально. Только убедившись в этом можно со спокойным сердцем садиться за машинку.
Кажется, про самые частые неурядицы сказано. Теперь разберемся с выкройками.

Втачные рукава
Прежде всего отыщем готовую выкройку, которая послужит основой. Нам подойдет модель с длинным, не слишком широким рукавом, безо всяких фонариков и складок-сборок (рис. 1). Все остальное - видоизменения этого рукава-основы.Первые три фасона можно с достаточным основанием отнести к числу наиболее любимых при шитье игровых прикидов. (рис. 2а, 2б, 2в, 3а, 3б, 4а, 4б, 4в). Видимо, они позволяют «что-то подо что-то» стилизовать с наименьшими затратами. Сделав такой рукав короче, удобно использовать его как верхний Напомним, что мода изображать из себя капусту и выпускать из-под одного рукава другой зародилась еще до Ренессанса и сохранялась вплоть до XVIII в. Прорези на рукавах (о которых мы, учитывая наш климат, с некоторым содроганием читаем у Шекспира) преследовали ту же цель: не дать окружающим подумать, что тебе хватает средств только на верхнюю одежду! В общем, перевязь мсье Портоса...Фасон, чрезвычайно удобный для верхнего рукава, совершенно неожиданно обнаружился в одной из моделей Кардена. (рис. 5а, б, в). В пройму этот рукав вшивается не по всему окату, а только на отрезке БВ, оставшаяся часть проймы обрабатывается подкройной обтачкой. Сам рукав не сшивается, только подгибается по периметру. Рекомендуется для колдунов, драконов и романтических девиц, которым не надо таскать дрова.Рукав с буфами. Чтобы их получить, достаточно пристрочить поперек рукава резинки. Чтобы увеличить объем, предварительно рукав расширяют ( см. рис. 6а, б, в, г).Рукав фонарик. Его чаще делают коротким, однако это вовсе не обязательно. История костюма знает так называемыйрукав-окорок, который и есть, собственно, ни что иное, как большой фонарик. Смоделировать этот рукав очень просто - см. рис. 7а, б.

Цельнокроеный рукав
Если вам предстоит по игре стать японцем или русичем, то понадобится одежда с цельнокроеным рукавом. Можно раздобыть выкройку нужного фасона, но как раз сейчас он не в моде, поэтому на всякий случай расскажем, как его построить.Сразу оговоримся: как и почти все на свете, состряпать цельнокроеный рукав можно разными способами, с разной степенью качества посадки на фигуре, и, соответственно, с разной степенью сложности выкройки. Мы вынуждены ограничиться самой простой моделью, а отсюда следует, что с мечтой об идеальном прилегании придется расстаться.Построение цельнокроеного рукава см. на рис. 8. За основу берется модель лифа с втачным рукавом. Чтобы упростить работу, придется избавиться от нагрудной вытачки, убрав ее, например, на линию плеча (рис. 8, а, б). Затем расширяем пройму. Для этого по линии проймы вверх отложим 1-1,5 см (отрезок ББ1), а по линии бока 5-7см для короткого рукава или 10-12 для длинного (отрезок ВВ1). Продолжим линию плеча (АБ1- Г), где Б1Г = длине рукава. От точки Г опустим вниз линию, перпендикулярную АГ (рис. 8 в). От точки В1 влево отложим 3-6 см ( отрезок В1Д). Проведем биссектрису угла ДВ1Е и отложим на ней отрезок В1К = 1,5см. Точки Д и К и линию бока соединим плавной линией. Отрезок В1- Д продолжить до пересечения с перпендикуляром из точки Г (рис. 8 г). Построение спинки аналогично, только ни от каких вытачек избавляться не придется. Выкройка почти готова. Остается только разобраться с нагрудной вытачкой. Можно ею просто пренебречь, можно перенести в любое удобное для вас место (на горловину, на линию переда, на линию бока), а можно застрочить прямо на плече - смотрите сами. С вытачкой сидит лучше, без вытачки - шить проще, да и вряд ли их делали хоть на кимоно, хоть на рубахах...

Манжеты
Любой широкий рукав можно посадить на манжет. Самый простой - прямоугольная полоска ткани, длиной равная обхвату запястья +1 см на облегание и 2-3 на застежку. Но такой манжет не слишком интересен. Зато на его основе можно построить манжет с отворотом (рис. 9). Форма отворота - на ваш вкус. Если вы шьете какой-нибудь камзол, то отворот строится на линии низа рукава.Высокий манжет. Очень хорошо смотрится. Как построить его чертеж, видно из рис. 10.Круглый манжет. Его выкройка на рис. 11. В отличие от остальных, этот манжет шьется не в два слоя, а в один. Внешний край обрабатывается зигзагом с минимальным шагом. Сразу предупредим: смотреться хорошо он будет только в том случае, если сделан очень аккуратно.Ну, что же. В основном про рукава все. В следующем номере поговорим про воротники.

Материал с сайта "Орк-клуб" orkclub.ru/biblioteka/bibri/bibrirekvizit/616-masterskaja-igrovojj-i-teatralnojj-odezhdy-rukava.html

Ольга Берелехис, Мария Фрид

Очень многие платья, исторические или просто стилизованные под позднее Средневековье, Возрождение или XVI-XVII век, очень плохо выглядят, если носить их на голое тело (или на тонкое современное белье). Особенно это касается платьев с разрезами. Надевать их надо на достаточно пышную сорочку, которая будет в эти самые разрезы видна.Кроме того, сорочка защищает платье от пота. Исторически это была зачастую единственная регулярно стиравшаяся часть костюма (верхнее платье стирка просто погубила бы), да и сейчас, даже с современными тканями и моющими средствами, чем реже стираешь парадное платье, тем для него лучше.Приведенная выкройка и технология изготовления сорочки взята с сайта http://www.reconstructinghistory.com. Модель хорошо подходит для XV-XVII веков, проста в изготовлении - чтобы сшить ее, не нужно большого опыта. Она имеет еще и то преимущество, что, в отличие от современной одежды с проймой, совершенно не ограничивает движения рук. А для платьев с незашитой внизу проймой (как, например, многие платья итальянского Возрождения) такая выкройка вообще незаменима.

Оригинал выполнен из полотна с шелковой вышивкой, но вы можете сделать сорочку нарядной или простой, в зависимости от роли, вкуса и фантазии.Выберите ткань. Если вы не маньяк от реконструкции, не надо искать тонкое льняное полотно: если вы его и отыщете, оно будет кошмарно дорогим, притом что по нынешним временам это далеко не самый практичный материал. Лучше присмотритесь к рубашечным хлопчатобумажным и смесовым тканям, начиная с простого ситца (некоторые виды ситца грубоваты, но более качественные могут прекрасно подойти) и заканчивая (в самом богатом случае) батистовым шитьем, из которого, кстати, можно сделать только видимую из-под платья часть сорочки. Помните, что рубашка носится на голое тело, ткань должна хорошо стираться и не раздражать кожу (приемлемость синтетических тканей зависит от индивидуальной чувствительности кожи).Затем определим ширину полотна «по ткацкому станку» (обозначим ее W). Оригинальная сорочка кроилась из полотна шириной 70 см. На рис. 2 показаны детали выкройки сорочки - так, как они раскладываются на ткань шириной 140-150 см. Длина А - это мерка от шеи до середины икры, где будет низ сорочки (если сделать ее до полу, она будет высовываться из-под юбки и мешать жить). Длина В - это мерка от верха плеча до запястья через локтевой сгиб, то есть длина рукава.Итак, ширина переда, спинки и рукавов - около 70 см, ширина боковых частей - вдвое меньше (35 см), две ластовицы (вставки под рукав) имеют размер 25х25 см.Современные ткани имеют ширину 80-90 (ситец, батист), 110 или 140-150 см, что и определит расклад деталей на ткани. При ширине 140 см - расход ткани 2А+В (рис. 2). При ширине 110 см в ширину поместится перед/спинка и боковая часть, а ластовица ляжет рядом с рукавом - расход ткани 2А+2В. При ширине 80-90 см детали будут выкладываться последовательно в длину, а лишняя ширина ткани пойдет в отходы - расход ткани 3А+2В+25 см. Таким образом, полная ширина сорочки по обхвату будет примерно 210 см (чуть меньше, поскольку немного ткани уйдет на швы). Если вам кажется, что это слишком широко, можно сделать все детали несколько уже (W будет равна не 70, а 60-65 см).

Выкраиваем два прямоугольника АхW (перед и спинка), два прямоугольника ВхW (рукава), два прямоугольника АхW/2 (боковые части), два квадрата 25х25 см (ластовицы под рукава), плюс полосу ткани 7,5х100 см для обтачки горловины. На боковинах сверху посередине делаем вертикальные разрезы глубиной чуть меньше 25 см (см. рис. 2).Соединяем бока и перед. Пришиваем к вертикальным разрезам боковых частей по одной стороне квадрата-ластовицы. Пришиваем к верху квадратов боковые части рукавов.

Переворачиваем конструкцию. Складываем боковые части пополам по вертикали вдоль разреза и сшиваем задние полотнища между собой. Складываем пополам рукава. Складываем ластовицы по диагонали и пришиваем их ко вторым сторонам разрезов и рукавам. Сшиваем рукава.

Оформляем горловину. Верх лифа и рукавов заложите в складки, закрепив их наметкой, или сосборите на нитку нужно длины. Померьте сорочку и убедитесь, что голова проходит в горловину и сорочка не съезжает с плеч. Промерьте получившуюся горловину сорочки и отрежьте от приготовленной для обтачки горловины полосы ткани лишнюю длину, оставив два см на шов. Стачайте короткие концы обтачки. Получившееся кольцо сложите вдоль пополам лицевой стороной наружу и прогладьте горячим утюгом. Край горловины сорочки сложите с краем обтачки лицом к лицу, наметайте или приколите булавками и пристрочите. Обтачку заверните наверх, согните ее по заглаженной складке так, чтобы необработанный сосборенный край горловины оказался внутри. Второй край обтачки подогните внутрь и либо подшейте вручную потайным швом, либо пристрочите с лицевой стороны в шов притачивания.Если вы не хотите закладывать сборки, то обработайте горловину обтачкой и продерните через нее шнурок. Хотя такой способ не является историчным, а главное, выглядит более грубо.Осталось подшить низ рукавов и подол - и все готово.

Материал с сайта "Орк-клуб" orkclub.ru/biblioteka/bibri/bibrirekvizit/594-zhenskaja-sorochka-ili-chto-u-damy-pod-platem.html

Ольга Берелехис, Мария Фрид
По временам и странам

«Одежда - бог, тело - дьявол»(монгольская поговорка).Монголы - народ достаточно молодой, само его название восходит лишь к временам Чингис-хана. Монгольское платье мало менялось с тех пор, поскольку оно как нельзя лучше адаптировано к условиям жизни в степи и к ежедневной деятельности кочевников-скотоводов. Изготавливали его из шкур диких и домашних животных, меха, замши, шелковой, шерстяной или хлопчатобумажной ткани. Что касается цвета, то в одежде монголов часто встречаются ярко-красный и небесно-голубой, и, хотя желтая одежда сейчас носится только ламами, есть свидетельства, что в период империи желтое носили обычные люди. Видов национальной одежды в Монголии было очень много, этнические группы различались по манере ее ношения, отделке, выбору цвета и украшений, мы же остановимся лишь на базовых моделях.

Одежда
Халат
Основная одежда и мужчин, и женщин - длинный халат без плечевого шва с запахом спереди. Монгольский халат всегда застегивается слева направо и традиционно имеет пять застежек. Современные халаты часто имеют декоративно вырезанные полы, маленькие круглые вырезы горловины и иногда «мандаринные» воротники. Однако на изображениях монголов времен империи мы видим халаты, похожие на те, которые продолжают носить ламы в современной Монголии: с более открытым вырезом, без воротника и с очень просто скроенными полами.

Как правило, длина мужского халата - чуть ниже колена. Женская одежда обычно длиннее мужской, особенно при императорском дворе, где она была длиной до земли и могла даже иметь шлейф. Широкие рукава - редкость и, возможно, особенность только женского придворного платья; большинство халатов прошлого и настоящего имеют длинные прямые рукава, скроенные так, чтобы можно было закрывать кисти рук в холодную погоду. Отвороты («лошадиные копыта»), встречающиеся в наши дни, возникли предположительно под манчжурским влиянием и не встречались до 17-го века.У князей и чиновников были в употреблении широкие халаты китайского и маньчжурского образца (ширина достигалась за счет вставки клиньев в боковые швы).
Изготовление
Сконструировать халат несложно. Собственно, выкройка прямой рубашки без кокетки может быть легко переделана в выкройку халата: достаточно удлинить ее на необходимое количество сантиметров, расширить линию низа для расклешения и добавить запах к левой полочке. На рис. 3 показана простая схема выкройки. Можно использовать также выкройку с цельнокроенным рукавом (рис.4). Обычные пропорции халата: ширина подола к ширине плеча 3:1, длина по среднему шву к ширине подола 4:3, ширина рукава к длине рукава 1:3.

Для халата традиционного покроя берется полотнище ткани в три длины изделия и складывается втрое поперек. Если ткань набивная, ее нужно несколько больше - для подгонки рисунка. Одну длину отрезают, она идет на дополнительную правую полу, рукава, воротник, подкройную обтачку. Из оставшейся ткани выкраивают правую и левую половины халата. Для этого ткань по линии сгиба делят на три равных отрезка и соединяют эти точки с серединой нижнего края. Линия сгиба - это линия плеча халата (рис. 5). Получившиеся детали складывают лицом к лицу и сшивают по кромке до линии плеча, примеряют, прорезают горловину. Из оставшегося полотнища кроят рукав прямоугольной формы (пропорции см. выше). Несшитые рукава пришиваются к халату по линии проймы, после чего изделие сшивается по боковым швам и швам рукавов. Выкраивают дополнительную левую полу (треугольник, наставляющийся на левую полу для увеличения запаха), воротник (стойка-шалька до начала запаха), из остатков - подкройные обтачки переда, низа изделия и низа рукавов. Все это пришивается.

В первом приближении халат можно считать готовым, однако, если шить как следует, то стоит посадить его на подкладку. Подкладка кроится и шьется точно так же, как и верх, можно простегать ее с ватином или синтепоном.
Как носят
Подпоясывают халат кушаком - широким поясом длиной 7-8 метров, шириной 40 см, из ткани, сочетающейся с материалом халата. Концы кушака не свисают вниз, а заправляются. Пояс, как и шапка, является необходимой деталью одежды, символом достоинства личности.За пояс мужчины заправляют кисет для табака далин. Он имеет вид вытянутого четырехугольника с разрезом в центре и украшением по коротким сторонам. Носят его заправив за пояс напополам, чтобы украшения были одно над другим. На поясе также носят нож в ножнах, огниво и кремень. Они прикрепляются пуговицами или тесемками с пряжками.Поверх халата могла одеваться курма - широкая, застегивающаяся на груди кофта, позаимствованная у маньчжуров. В непогоду поверх халата одевали плащ цув из красного сукна с желтой каймой. Кроится он также как халат, но передние полы у него короткие, до талии, а сзади до талии идет разрез. К нему прилагается капюшон в форме четырехугольника, скругленный по одному углу на затылке. К передним концам капюшона пришивались тесемки, сам капюшон к плащу не пришивался.

Нижняя одежда
Нижняя одежда и у мужчин, и у женщин обычно состоит из штанов и рубашки. Материал выбирается в зависимости от времени года.Рубаха шьется из хлопка или льна однотонной расцветки. За основу опять-таки можно взять выкройку обычной прямой рубашки без кокетки, удлинив ее так, чтобы она доходила до колена. Для расклешения в каждый боковой шов вставляется 1-2 клина. Для «историчности» можно избавиться от проймы. Для этого нужно продлить линии плеча и бокового шва до пересечения. В качестве основы можно использовать также выкройки европейских рубах раннего средневековья.Штаны либо из одного куска материи со сгибом по шаговой части и пришитым поясом, в который подернут шнурок, либо из двух деталей со швами по бокам и по шагу.Кроме того, женщины могут носить нижние юбки с прямыми передней и задней деталями и боковыми вставками в плотную складку.

Обувь
И мужчины, и женщины носили сапоги гутулы - кожаные сапоги с загнутыми вверх носками и толстой двухслойной подошвой (второй слой делался из войлока). Их форма со времен империи фактически не менялась.
Детали сшивались кожаными ремешками встык.

Прическа
Изображения монголов из персидских и китайских источников показывают, что мужчины и иногда женщины носили волосы, заплетенные в косы. Волосы могли быть разделены на две косички, каждая из которых делилась на три косы. Концы кос могли быть затем уложены петлей и привязаны к верхней части косы за ушами. Мужчины также брили голову сверху и с боков, обычно оставляя только короткую прядь волос спереди и длинные волосы сзади.

Материал с сайта "Орк-клуб" orkclub.ru/biblioteka/bibri/bibrirekvizit/595-mongolija.html

Изучение древнеруской одежды велось преимущественно археологами. Целых предметов одежды IX-XIII веков до нашего времени не сохранилось, и основным источником служат остатки одежды и украшения. находимые при раскопках древнерусских поселений и погребений, а так же изображения на древних фресках, иконах, книжных иллюстрациях - миниатюрах, предметах прикладного искусства. Материалы эти сопоставляются с упоминаниями одежды в письменных документальных и нарративных источниках - летописях, житиях - и разного рода актах. Много дает исследователю так же сопоставление древних изображений и находок с более поздними предметами одежды и народного искусства, в частности с вышивкой, резьбой и росписью вплоть до XIX века.

Ткань
Доступные ткани

Большинство населения Древней Руси носило одежду и обувь из материалов, производившихся в хозяйстве каждой семьи. К рассматриваемому нами периоду преобладали ткани из:
Шерсти
Льна
Конопли

Материи:
Грубое сукно, холст - основные материалы из которых шилась одежда крестьян и рядовых горожан.
Овчина - шла на зимнюю одежду.
Шкуры диких живонтных - так как охота на них - привилегия феодалов, шла на одежду городской верхушки и феодалов.
Привозные ткани - доступны только богатым людям. В основном это были византийские или восточные ткани - главным образом шелковые или золотные ткани - оксамиты, паволоки и другие. В "Слове о Полку игореве" упоминается среди самой ценной добычи "злато и паволоки и драгыя оксамиты". Но и у горожан и у крестьян можно было встретить в качестве украшений одежды небольшие куски этих тканей, зачастую с местной вышивкой (Фехне, 1976 год)

По способу плетения льняные ткани различались на:
Полотняные
Саржевые

Названия тканей:
Толстина, Частина, Узчина - грубое льняное полотно
Вотола, вОлота - еще более толстая ткань из льняного или посконного волокна
Бель, понява - тонкое беленое полотно
Сермяга, опона - грубое полотно
Волосень - более тонкое.

Цвета по степени распространения
Льняные ткани были в основном белого цвета
Шерстяные ткани - цвета натуральной шерсти (овечьей, козьей) или окрашивались в яркие цвета (наиболее распространены красный, зеленый, желтый и черный цвет)
Тканье из пряжи, окрашенной в разные цвета, давало пеструю (пестрядь, пестрина) или клетчатую материю.

Материалы для обуви
Лыко - наиболее распространенный материал, из него плели лапти, но к XIII веку преимущественно уже использовалась кожа.
Сыромятная и дубленая кожа - шла на обувь горожан и крестьян побогаче.
Юфть - толстая кожа
Опойка - более тонкая кожа (телячья)
Хоз-сафьян - выделанная кожа коз

Предметы одежды
Характерной особенностью древнерусской одежды было то, что костюм у различных слоев населения отличался преимущественно количетвом и разнообразием предметов и материалов, в то время, как покрой отдельных составлявших его частей был одинаков. Крестьянин, горожанин и феодал носили одинаковые по покрою рубахи, но у последнего рубаха была из тончайшей, зачатую привозной ткани.

Нижняя одежда
Руб
По мнению Арциховского - так же общеславянское название комплекта простонародной одежды - рубахи и узких портов. Само это слово обозначало кусок, обрывок ткани (ср. рубить, рвать). Слово употреблялось так же в значении "бедная, грубая, плохая одежда". Нужно думать, что с того же корня древнейшее русское название нательной мужской и женской одежды "рубаха", бытующее до наших дней.

Рубаха, сорочица
Общее:
Была главным, иногда единственным предметом одежды.
Ткань: полотно, тонкая шерсть (цатра - козий пух), аскеты-монахи носили власяницу из конского волоса. Богатые могли позволить себе шелковые материи.
Покрой: туникообразный, кроились из одного перегнутого пополам полотнища ткани. Клинообразные вставки расширяли рубаху у подола, ластовицы - под мышками. Рукава шились узкими и длинными.
Вырез ворота был либо круглым либо четырехугольным.
Разрез - "прямой" (посередине груди) или реже по "косой" - на левой или на правой стороне груди.
Ворот рубахи (возможна стоечка) застегивался на одну или несколько пуговиц - литых бронзовых, костяных, вероятно, и деревянных.

Мужская рубаха

Длина - до колен (иногда ниже).
Ворот, подол, края рукавов могли украшаться вышивкой.
Носится навыпуск, поверх штанов.
Подпоясывается тонким ремнем (с металлической пряжкой и бляшками) или тканым шнурком (возможно с кистями).

Женская рубаха
Длина - до ступней ("до полу" - отсюда слово подол - край одежды, но могла быть и значительно короче - до икр.
Рукава - так же весьма длинные. У запястья собираются в складки и сдерживаются обручами (браслетами). Спущенные, они намного превосходят длину руки. В домашнем быту рукава носили собранными. Распускать рукава полагалось в торжественных случаях. Например, при ритуальных русальских плясках. Во время русалий, выпивая ритуальную чашу, женщина брала ее через спущенный рукав, в то время. как мужчина брал чашу непосредственно рукой. Возможно длинный рукав мог служить и своеобразным карманом.
Украшалась вышивкой или аппликацией из другой ткани у ворота, подола и концов рукавов, вероятно обильнее, чем мужская. Кстати, и дома ходили в вышитых рубахах, так как вышивка на одежде. помимо чисто эстетических функций, имела так же и охранительные.
Пояс - шнур без каких-либо дополнительных украшений, кроме кистей. Шерстяной. Завязывался просто. Ременных поясов женщины не носили.

Штаны (порты, гачи)
Дополняли нательную одеждй мужчин.
Были неширокими, довольно ясно обрисовывали ногу.
Длина - о ней судить трудно, так как носили их только заправленными в голенища сапог или онучи, но ясно, что они всегда были ниже колен, и, вероятно, не достигали щиколоток.
Исследлватель Левашова считает, что штаны кроили из прямых полотнищ, в шагу вшивали ластовицу, пояс делали широкий, без разреза. на вздержке - гашнике, завязывавшейся вокруг талии.

Ноговицы
Аналог гетр. Но, по видимому, как и позже. ноговицы были принадлежностью одежды богатого человека.

Онучи
Длинные, узкие полосы материи, сроде позднейших обмоток.
Носили крестьяне и бедные горожане.

Копытца
Шерстяные носки. Их носили на голую ногу так же и женщины.

Рубаха, штаны, ноговицы, онучи и копытца составляли нательную одежду, которая у бедных слоев населения была зачастую и единственной: в ней не только бывали дома, но в теплую погоду работали, выходили и на улицу.

Набедренная одежда
У женщин рубаха иногда дополнялась несшитым куском клетчатой полушерстяной ткани, который носили на вздержке, завязанной вокруг пояса так, что края ее немного расходились спереди, оаставляя открытым подол рубахи.

Как называлась эта одежда в древней Руси - неизвестно. Исследователи думают, что название "понева" она получила не ранее XVI века. До того поневой или понявой называлась полотняная ткань или нижняя тонкая рубашка, хотя могли существовать под этим названием и шерстяные или полушерстяные ткани.

Археологические находки позволяют предположить, что цвета клетки такой одежды были свои у разных этнических групп.

Работая, женщины не надевали набедренной одежды (поневы).

Верхняя одежда
О верхней одежде в Древней Руси у нас довольно мало сведений.

Свита

В.Даль производит само это название о глагола "свивать" в значении "одевать, кутать".
Нет оснований считать ее исключительно мужским предметом одежды. В более поздние времена свиту носили и мужчины и женщины.
Покрой - точных данных нет. Судя по изображениям, верхняя одежда этого типа была длинной - примерно до икр, плотно облегала стан и имела иногда отложной воротник и обшлага. Полы ее могли быть украшены вышивкой.

Вотола
Верхняя плащевидная одежда. Возможно имела капюшон. Носили все - от смерда до князя.
Делалась из толстой льняной или посконной ткани. Княжеские делались из дорогих материй.
Вид: безрукавный плащ, накидывавшийся на плечи поверх одежды типа свиты.
Длина: до колен или до икр.
Крепился застежкой у шеи. но есть основания считать, что вотола смерда не застегивалась на пряжку или пуговицу, а завязывалась каким-либо шнуром.

Мятль
Это не исключительно восточнославянская форма плаща. Мятль носили и поляки. упоминается в основном у княжеских слуг, но нет оснований считать форменной одеждой.
Высокий штраф, полагавшийся в том случае. если в драке был разлрван мятль, позвляет думать, что это не был особенно грубый дешевый плащ.
Покрой неясен.
Киса, коць
Разновидности плаща.
Употреблялись в княжеско-боярской среде.
Покрой неизвестен.
Арциховский считает, что именно кочь распространился в Западной европе под названием славоника - "славянский плащ"

Зимняя одежда
Кожух - делался из шкуры животного мехом внутрь. Богатые или знатные шили дорогие кожухи, покрытые золотой византийской материей, обшитие кружевами и украшенные каменьями.
Тулуп - нагольный овчинный кожух. Обычно носили люди из простонародья.
Полушубок - как явствует из названия - более короткий, нежели тулуп. так же делался из овчины (преимущественно).
Если крестьяне и рядовые горожане носили кожухи, защищаясь от зимнего холода, то феодалы щеголяли в богато украшенной меховой одежде для престижа, возможно, и не в холодное время.

Головные уборы
При изучении надо учитывать, что древние изображения не могут дать сколько-нибудь исчерпывающих сведений, так как иерархические представления того времени заставляли художников изображать мужчин по большей части без головных уборов, в особенности если на рисунке был князь, которого обязательно рисовали в шапке. исключение делалось для некоторых церковных иерархов, которые изображены в клобуках. женский головной убор изучен лучше, чем мужской, благодаря обилию археологических находок. Обычай, согласно которому замужняя женщина должна была тщательно закрывать свои волосы ("простоволосая баба" могла якобы как-то вредить окружающим, "светя волосом"), очевидно, уходит своими корнями далеко вглубь веков.
В обычное время на улице мужчины и женщины бывали в головных уборах. Но мужчина должен был "ломать шапку" в знак почтения перед встречным более высокого социального положения.

Княжеская шапка
Важнейший признак феодала-сюзерена. Первые изображения относятся к XI веку. В XIV веке, получив в подарок золотую восьмиклинную тюбетейку бухарской работы, московский князь велел приделать к ней соболью опушку для сходства с традиционной княжеской шапкой, и только тогда она стала великокныжеским, а потом и царским венцом. Это и есть знаменитая "Шапка Мономаха".
А пока у княжей шапки форма полусферическая, тулья из яркой материи с меховой (по всей вероятности собольей) опушкой.

Женские головные уборы
Венчик
Девушки в древней Руси, как и позднее, могли ходить без такого головного убора. который закрывал бы все волосы. Распущенные по плечам, или заплетенные в одну или две косы, зачастую волосы придерживались венчиком.
Не закрывал ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушки.
Материал: металл (тонкая полоска), яркая материя. Скреплялся или завязывался на затылке.
Более скромные, чем коруна, но тоже снабженные металлическими украшениями венчики носили, по видимому, и крестьянские девушки в северных русских землях.

Коруна
Более сложный, богато украшенный венчик. Видимо носили ее богатые городские девушки, так как ценилась она очень высоко.
Иногда делался на проволочном каркасе.
Не закрывал ни темени, ни спускавшихся на плечи волос девушки.

Повой
наиболее распространен в северных и южных русских землях.
Судя по изображениям, полотенчатый.
Обвивался вокруг головы, закрывая целиком волосы женщины, спускаля иногда и на плечи, оба конца могли свивать на грудь.
Человек, который сорвет с женщины повой и она окажется постоволосой, наказывался в Новгороде XII века высоким штрафом, вдвое выше, чем за повреждение плаща, поскольку в этом случае женщина считалась опозоренной.

Кичкообразный
Носилась в основном богатыми горожанками. наиболее распространен в древних Рязанских и Черниговских землях.
Делалась на каркасе.
Очелье вышивалось.
Твердый кокошник, очелье
Кокошник встречается в северных землях.
Делался на каркасе - из бересты, реже - кожи.
Расшивался бляшками

Обувь
Изготавливалась в рассматриваемый период из коры, кожи, может быть и из меха. Ни деревянной вырезной. ни валяной обуви Древняя русь не знала.
Лапти (лыченцы, лычаки)
Наиболее распространенная мужская и женская обувь.
Плелись из древесной коры или луба - лыка. Причем их плетение считалось только мужской работой, точно так же, как прядение и ткачество - женской.
Лыковые лапти - преимущественно крестьянская обувь. Но делали их не только крестьяне, но и горожане.
В городах встречаются лапти смешанного переплетения - лыко с включением кожаных ремешков на подошве, или даже лапти, целиком сплетеные из кожаных ремешков.

Поршни (порабошни, постолы, моршни)
Простейшая кожаная обувь. Делались обычно из одного прямоугольного куска сыромятной кожи, хотя бывало и из двух. Возможно, даже, что первоначально на эту обувь шла не кожа, а необработанная шкура зверей или мелких домашних животных.
Распространены среди крестьян, хотя и менее, чем лапти. У горожан считались обувью бедных.
Иногда украшали на носке прорезями.

Повороз (обор)
Повороз - кожаный шнурок, узкая лента, Обор - пеньковый. Поршни и лапти прикреплялись ими к голени, перекрещиваясь несколько раз поверх онучей.

Черевики
Более сложная обувь, носившаяся горожанами и зажиточными крестьянами.
Изготовлялась, по видимому, сапожниками.
происхождение названия, возможно связано с материалом, из которого изготавливалась обувь - с чревием - кожей с чрева (брюха) животного.
Представляют из себя кожаную обувь, сшитую из нескольких кусков, с пришитой мягкой подошвой и краями, закрывающими всю стопу несколько выше щиколотки. Спереди края расходились от подъема ноги.

Сапоги
Наиболее распространенная обувь горожан. Крестьяне их почти не носили. судя по археологическим находкам, в сапоги обувались горожане богатые и бедные, мужчины, женщины и дети. Но сапоги богатых горожан отличались лучшей выделкой кожи, яркими цветами (желтый, красный и т.д.), дорогим шитьем. Одевались поверх Онучей, портянок или чулок.
Изготавливались мастерами-сапожниками на деревянной колодке, без различия между левой и правой ногой. Их либо разнашивали по ноге, либо носили попеременно то на левой. то на правой ноге.
Сапоги имели мягкую, сшитую из нескольких слоев тонкой кожи, подошву, несколько заостренный или тупой носок, довольно короткие, ниже колена, голенища. верхник рай голенища срезался косо, так что спереди был выше, чем сзади, швы располагались по обеим сторонам ноги. Каблуков и жесткой подошвы не6 прослеживается.
Нарядные сапоги украшались выпушкой материи по краю голенища, шитьем цветными нитками и даже жемчугом.

Женские

Голову женщины и девушки-невесты украшали металлические привески (височные кольца), которые нашивались на головной убор, подвешивались, вплетались в волосы, продевались в мочки ушей.

Колты - специфически городское украшение.

Венчик
На самом головном уборе иноглда бывала вышивка из мелких стеклянных бус.

Гривна - металлический обруч, носили на шее.

Ожерелье - делалось из металлических, каменных и стеклянных бус. В их составе встречаются так же и бронзовые бубенчики, которые иногда нашивали на одежду в качестве пуговиц.

Украшением служил так же и вышитый воротник рубахи - стоечка, и застегивавшие ворот пуговицы.

Браслеты-обручи.

Перстни

В отличие от финно-угорских и летто-литовских народов, славяне не знали ни обилия разного рода шумящих привесок, ни обручей, украшавших голени ног.

Мужские
У бедного человека украшения ограничивались пряжкой и бляшками - "набором пояса".
Крестьянин побогаче носил так же шапку с нашитыми на ней металлическими украшениями, в качестве которых в XII-XIII веках зачатсую использовали кресты, в таких случаях нельзя считать кресты символами христианской религии, поскольку находят их и в языческих погребениях.

В княжеско-боярской среде набор украшений был богаче. Княжеский отрок-дружинник иногда носил на шее гривну. Золотая гривна была своего рода знаком отличия или благоволения князя.

Длинная верхняя одежда богатого человека моглаиметь по борту фигурные парные застежки.

У плаща - пряжка.

Бармы - драгоценная регалия князей - в ту пору представлявшие собой цепь из серебряных позолоченных или золотых медальонов с эмалевыми украшениями.

Комплексы одежды
Крестьянский костюм

Костюм крестьянки состоял из длинной рубахи.

Замужние женщины и девушки-невесты носили так же набедренную клетчатую одежду, что позднее называлась поневой. на голове девушки - венец или коруна, у замужней женщины - повой, кика или кокошник. на ногах - лапти с онучами или кожанные поршни, изредка черевики. В холодное время - серемяги из грубой шерстяной ткани.

Мужской крестьянский костюм состоял из штанов и рубахи, доходившей до колен и подпоясанным ременным или вязанным поясом, на котором висели (иногда на специальных бронзовых кольцах) разные необходимые предметы: огниво,
гребень, иногда - небольшой нож. на голове - валяная шапка, иногда с нашитыми украшениями, на ногах - лапти с онучами или ногавицами, реже - черевики. В холодное время добавлялась вотола, серемяги из грубой шерстяной ткани, в зимние морозы - кожухи и овчинные шапки.

Городской костюм
У рядовых горожанок - длинная рубаха, набедренная одежда типа поневы, головной убор - повой, кика или кокошник, на ногах - побольшей части сапоги. Поневу можно было подтыкать спереди, показывая богато вышитый подол рубахи.

У мужчин - рубаха, порты, но выходя на улицу, горожанин. по видимому, надевал еще и свиту. Одежду дополняли шапка и сапоги. Пояс.

Горожане, как и крестьяне, носили на улице безрукавный плащ - вотолу, зимой - кожух (мужчины и женщины).

Костюм знати

Парадный костюм мужчин - корзно (длинное, до икр), из-под которого видна одежда типа свиты и цветные сапоги, полусферическая, опушенная мехом шапка. Корзно и свита - из дорогих византийских материй, обшиты галунами. В качестве нательного платья - рубаха и порты, но из дорогих материй. Самыми нарядными считались одежда и обувь разных оттенков красного цвета - "червленые" и "багряные".

Женский богатый костюм состоял из длинной рубахи или платья (под ним могла быть еще рубаха), поверх которого надевали иногда еще одно, подпоясанное золотым поясом, платье, более короткое, с более широкими рукавами, так что были видны богато украшенные подол и обшлага рукавов нижней одежды. Дополняли одежду ждинные, застегивавшиеся на правом плече плащи, похожие на корзно, повои и цветные сапоги. Нет ни поневы, ни племенных украшений.

Маленький княжич мог быть одет как взрослые, только без корзна, в отличие от прочих детей, что до наступления половой зрелости носили только рубашки.

Несколько слов о военной одежде

Поверх брони носили в общем обычную верхнюю одежду - корзно, вотолу, иногда свиту.

Одежда богатых и знатных воинов отличалась дорогим шитьем. Известно, например, что в XIII веке старались взять воина в такой одежде ("аще будет златом оплечье шито") живым, чтобы получить выкуп.

В военной одежде уже очень рано появились и признаки, позволявшие отличать своих от чужих - элементы военной формы. Так, в 1016 году новгородцы сражались против киевлян в полотенчатых головных уборах, напоминавших восточные чалмы: перед битвой "рече Ярослав дружине: знаменайтеся, повевайте себе главы своя убрусом". Летописец, как и автор "Слова о полку Игореве", отмечает золотой шлем как признак князя-военачальника. Возможно, уже в те времена сложились те атрибуты полководца - золотой шлем, золотой плащ, золотой пояс, которые ярче отражены в источниках более поздних.

Dick Talkirish

Отметим сразу: моделирование исторического костюма должно базироваться на глубокой подготовительной работе! Не жалейте времени - изучайте литературу, консультируйтесь у тех, кто уже достиг успехов в историческом моделировании.

Также отметим, что необходимо быть готовым к существенным финансовым затратам. Натуральные ткани нынче не дешевы. То же относится к украшениям - многое придется делать самостоятельно или заказывать у мастеров.

И последнее: совсем необязательно сразу заниматься моделированием костюма самостоятельно. Иногда достаточно взять готовый образец и повторить его в других цветах и размерах, с другими украшениями или деталями.

Ответы на вопросы,

которые, почему-то, обычно не задают

• Определитесь с легендой (социальный статус, этническая принадлежность и т.п.). От этого зависит покрой костюма, его состав и украшения, материалы, из которых костюм изготавливается.

• Соберите всю доступную информацию по костюмам, их отделке и покрою для выбранной вами эпохи.

• Старайтесь, чтобы отдельные детали или украшения соответствовали общей стилистике костюма.

• Не стоит использовать старинные выкройки; как показывает опыт, костюмы сшитые по таким выкройкам невозможно носить. Однако такие выкройки необходимо изучать и базировать на них свои собственные разработки.

• Делайте выбор в пользу естественных тканей подходящих по фактуре и окрасу под моделируемую эпоху и выбранную вами легенду.

• Старайтесь конструировать сразу комплект одежды, а не ее разрозненные элементы.

• Уделяйте внимание бижутерии (пояски, броши, браслеты, кольца) и ее соответствию общему стилю костюма. Не переусердствуйте с украшениями и прибамбасами. В каждую эпоху у каждого сословия была своя граница украшательства, за которую переступать не следовало.

• В любом костюме должно быть более одного слоя одежды (по крайней мере нижнее и верхнее платья).

• Не забудьте про головной убор - это существенное добавление к костюму! (если, конечно, ваш костюм его предусматривает).

• Как правило, ткани крашеные промышленным способом имеют слишком яркие оттенки, которых нельзя достичь используя натуральные красители. Для подгонки цвета таких тканей может понадобиться их легкое дополнительное обесцвечивание ( например, стиркой или дополнительным крашением).

• Старайтесь на машинке сшивать только невидимые или технические швы. Все видимые швы (обшивка отверстий и т.п.) делайте вручную.

• И последнее, когда костюм сшит и вы его надели, старайтесь соответствовать этому костюму, т.е. той легенде на которую вы опирались при моделировании костюма.

Менее фундаментальные,

но не менее полезные советы

• Для раннего средневековья нехарактерны криволинейные швы, каковые появляются приблизительно в 12 веке. Соответственно, для раннего костюма - клинья и складки - нормальное явление, причем эта тенденция сохранилась на протяжении всего периода Средних Веков.

• Одежда как правило состояла из длинных деталей, следующих в своей форме фигуре человека. Революцией в портновском деле стало усовершенствование ножниц (кон XV в), что позволило вырезать криволинейные детали.

• Чистый хлопок, из-за его дороговизны, редко использовался в средневековой Европе. Его могли себе позволить только очень богатые люди. Гораздо чаще хлопковое волокно комбинировалось с другими волокнами (лен или шерсть).

• Вопреки распространенному мнению, одежда в Средние Века была всевозможных цветов - пурпурного, синего, красного, желтого и даже зеленого. Напротив, черные и серые цвета были не в чести.

• В Средние Века не было запрещенных цветов (таких как Королевский Пурпур). Доступность ткани определялась лишь качеством ее выделки и стоимостью покраски. Ткани почти никогда не были натурального цвета, их либо красили, либо отбеливали.

• В Средние Века редко стирали верхнюю одежду (это было связано с возможностью повредить шитье и украшения), однако, нижняя одежда, наоборот, часто стиралась и содержалась в чистоте.

• Корсеты появились только в период Ренессанса (кон XV - нач XVI вв). Нижнее белье появилось только в конце Средневековья (XIII - XIV вв). Вместо него и мужчины и женщины использовали нижние льняные рубахи (длинные, с рукавами или без).

• Ширина ткани в в Западной Европе в Средние Века была 60 - 70 см. Эта ширина определялась "размахом рук" ткача, продергивающего челнок.

Ялини. Вольный Стрелок, февраль 2007 г.

Тот, кто доволен своим нынешним уровнем ролевой подготовки, может эту статью не читать, ссылаясь на то, что совершенство не достижимо.
Тех, кто еще сомневается, предупреждаю – здесь будет только информация о создании игрового костюма как образа. Поясню, почему речь ведется именно об образе. Вы обращали внимание, что в кино все костюмы дополняют персонажа, а не мешают ему. Каждый костюм там выглядит, как образ (малобюджетные фильмы не в счет, фильмы, где крестьяне сверкают белозубой улыбкой - тоже). Можно, конечно, отослать этот эффект в заслугу освещения и мастерства оператора, но все дело в детальном подходе костюмера. Про то, как сшить костюм или «прикид» написано много статей. Однако зачастую костюм смотрится с его обладателем совершенно не органично. В то время, как образ – это всегда единое целое вместе с вами. Вслушайтесь в фразы «она была в костюме» и «она предстала в образе». Но не стоит забывать, что вы – это вы. И вам некоторые образы могут не подойти. Если молодой человек похож на жертву Бухенвальда, то, как бы он не старался, ему не изобразить Конана-варвара. Все, чего он добьется – приз за чувство юмора. Девушке, у которой в плечах косая сажень в жизни не стать утонченной эльфийкой. Так сказать, костюм есть, а персонажа – нет! Вопрос о выборе подходящего персонажа стоит именно за вами. Я же могу только посоветовать, как сделать образ максимально гармоничным. Вот почему эта статья нужна и мальчикам и девочкам, и тем, кто шьет, и тем, кто этой гадостью не страдает. Даже когда человек заказывает пошив костюма – если он не знает четко, в деталях, чего он хочет – результат будет гордо назван лишь «прикидом».
Обладатель грубоватого мужского или наманикюренного женского пальчика, гордо тычущий в картинку с изображением желаемого костюма, этого желаемого от исполнителя не получит. Почему? Поясню вкратце: при шитье возникает множество мелких, но важных деталей:
- Ну-с, и где будем делать застежку? Что? Вообще без застежки и под горло? Как же вы сюда залезете?
- Вам с перламутровыми пуговицами или без? Как? У вас по переду платья будет молния от старой летной куртки?
При шитье такие вопросы возникают везде, начинаю от сборки юбки и заканчивая наличием манжет на рукавах и оборок в вырезе. И заказчик, не задумываясь заранее над такими вещами, лиюо снова тычет в картинку (на которой, как правило, все изображено максимально загадочно) либо выбирает самый простой и самый, обычно, непрезентабельный, вариант, ибо мозг, не подготовленный заранее, думать отказывается. Результат этого далек от идеала или от той же картинки. Или даже один в один как на ней, но почему-то (О! ПОЧЕМУ ЖЕ?!!) не смотрится так расчудесно. А дело опять-таки в мелких деталях, а частенько и не только в них. Неправильно выбранная ткань неправильно струится, фасон оказался совсем не ваш, да и цвет подкачал. Эскиз кричал о гениальной простоте, а в результате вышло просто жлобство. Я не затрагиваю здесь особенности пошива костюма. То, что платье где-то перекосило, вина именно портного. А вот выбор ткани и фурнитуры зависит от вас!
Вот в продуманности всех мелочей, в доведенности их до совершенства и заключается разница между горделивым горцем и странноватым молодым человеком в женской клетчатой юбке.

Система создания образа родилась сама собой. (-):
1. Выбор образа
2. Ассоциации с выбранным образом
3. Фасон
4. Цвета
5. Атрибуты профессии, аксессуары
6. Ткани

1. Выбор образа
Тут все просто. Решите, кто вы есть. Рекомендую выбирать что-то неизбитое. Думать, конечно, придется, зато ваш крестьянин не просто какой-то чуханец с мотыгой, а крысолов. Крысы, соответственно, должны быть с вами в комплекте.
Всегда есть определенная серая масса, в области которой находятся 50, а то и все 90 % ролевиков данного региона. Для многих это какое-то «среднее средневековье», которое ни рыба ни мясо. Ваша задача из этой массы выбиться. Не скромничайте! Этого хотят все!
Иногда выбирать образ не приходится, его вам уже дали мастера. Но и тогда советую поработать. В роли, как правило, остается определенное место для полета фантазии. Дерзайте! Если персонаж сам по себе скучноват, подыщите какую-нибудь отличительную черту, которая, придав вам колорит, не пойдет при этом в разрез с ролью. Предположим, вы самая обыкновенная знатная дама. Роль, прямо скажем, не из оригинальных. Вам же хочется, чтобы вас запомнили. Так пусть ваша дама будет жутко близорука. Щурьтесь изо всех сил, рассматривайте человека нос к носу. Гарантирую – это наведет ужас на всех, вас еще долго не забудут!
Не бойтесь выбрать смешную или несолидную роль. Практика показывает, что такие роли зачастую выбирают люди успешные и уверенные в себе. Будьте актерами! Не комплексуйте!

2. Ассоциации с выбранным образом.
Это сложно. Вам надо вспомнить кучу примеров и персонажей, когда-либо увиденных-прочитанных- услышанных. Важно при этом не думать, как при этом будете выглядеть вы – купец/король/золотарь/прачка. Иначе вы будете загонять персонаж в свои рамки. Вот вы не вытираете на морозе сопли рукавом, а кучер – вытирает! И даже с удовольствием! Вы эту черту не вспомните, потому что ее у вас нет, а думаете вы примерно так: «Ну вот я кучер! Ну…. Кучер я . Ну мастера, дали, блин, роль. Как же я ее отыграю?» НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД!
Думаем примерно так: «как я себе вижу купца? Это такое толстое или хотя бы с брюшком и сытыми щечками существо. Жадное до денег, с алчным бегающим взглядом (тренируемся!), возможно – с бородкой. Или, наоборот, гладко выбритый. Весь в перстнях. Руки холеные, бас раскатистый. И обязательно наглый.»
Продумываем все. Прямо сверху вниз. «Так. Голова. А что у нас на голове? А какая на ней гримаса? А голос? Идем дальше – что там у нас с плечами/пузом/ногами.» Продумываем все.
Как будто вы собрались писать книгу, и вам хочется, чтобы ваш персонаж был очень живой. Не будет же у вас утонченный дворянин смачно сплевывать сквозь зубы? А какая-нибудь сомнительная личность очень даже может.

3. Фасон
Тема поистине бесконечная. Во-первых, определитесь с выбором времени или образа. Во-вторых, придерживайтесь его канонов, если не собираетесь делать фентези. Это не означает строгое следование источникам, но и собирать все в кучу тоже не стоит. Просто решите, что характерно в моде выбранного вами времени или профессии. Моду каждого из исторических периодов можно как-то охарактеризовать. Рим и Греция – плавность линий, драпировки, полное отсутствие кроя, Возрождение – это куча фигурных дырок в одних странах и чудовищная жесткость одежды в других, Позднее Средневековье – обычно огромные кринолины, пена кружев, шокирующие вырезы. Так же дело обстоит с профессиями. Именно эти характерные особенности и делают костюм принадлежным к какому-то периоду или образу. Простой пример – если вашу викинговскую рубаху украсить славянской вышивкой, вас в жизни не признают скандинавом. Казалось бы – мелочь, а какой эффект. Аналогично дело обстоит с другими одеждами: платьями, камзолами, халатами и даже чепцами. Всегда есть моменты, которыми нельзя поступиться, сохранив при этом стиль. Но при этом всегда есть детали несущественные – вот тут можно дать волю фантазии. Такими деталями может быть посадка рукава, иногда форма выреза.
Детали – это то, что определяет стиль вещи. Итак, вы определились с выбором и поняли всю важность деталей. Просмотрите все материалы, которые хоть как-то могут быть связаны с желаемым. При пошиве исторического костюма в рамках выбранного вами времени возможны различия даже в силуэте. Например, дневная юбка короче, чем вечерняя и шьется без шлейфа. Дальше смотрим уже более конкретно – форма рукавов, вырез, шляпки, драпировка, орнамент и все остальное. Даже упоминание мельком о заткнутых за пояс перчатках может навести на достойную воплощения мысль. Рекомендую просматривать все, даже самые жлобские на вид картинки, а вдруг углядите на страшиле бесценную шляпку?

5. Ткани.
О тканях разговор особый. Уложить в эту статью все, что хотелось бы не получается. Многое приходит только с опытом. Могу дать небольшие советы. Неправильно выбранная ткань может испортить даже самую шикарную задумку.
Определите, какого типа материя вам нужна на костюм, это зависит и от образа и от финансов. Затем идите смотреть в магазин. Рекомендую за первый круг обойти все, подумать и идти домой пить чай. На второй заход уже покупать исходя из всего увиденного. Просматривайте каждую вывешенную ткань. Иногда шедевры лежат в самых дальних углах. Даже не иногда, а чаще всего. Посмотрите, насколько мнется ткань. Мнущуюся ткань лучше не брать вообще, а то костюм будет как из жо… ванный. И не думайте, что вы все отгладите. Практика показывает обратное. Жамкайте несчастный образец ткани, пока не получите ясное представление, мнется или нет. Стоит сказать, что иногда легкая помятость может придать колорит, но только если вы не королева Франции и не Папа Римский.
Если у вас солидный, так сказать, жесткий и никаких романтических складок и в помине нет, тогда и ткань выбираем жесткую. При всем желании это не креп-сатин. Есть, конечно, способы и его сделать жестким, но лучше не заморачиваться. Посмотреть, как ткань струиться, лучше попросив показать рулон. Поскладывайте его мелкими и крупными складками, при этом получите представление, какие складки будут у вас на костюме. Посмотрите, как они блестят на изгибе. Рекомендую заранее определится, какая ткань вам нужна – блестящая или матовая. Меха и кожа подходят далеко не каждому персонажу. Подумайте, может ли их использовать ваш персонаж и какие. Овчина и кролик явно не для знати. А вот лиса и песец то, что надо.
ЕСЛИ СОМНЕВАЕТЕСЬ, СПРОСИТЕ СОВЕТА!

6. Атрибуты профессии, аксессуары
Это все, начиная от мушек на лице и заканчивая носовым платком или корзиной с рыбой. Подумайте, что явно необходимо человеку вашей профессии. Кто догадается, что вы булочник, если при вас нет переносного лотка с плюшками?
Из аксессуаров обычно просто необходим хороший головной убор, это 50 % успеха вашего образа. Не вру! Многие носили перчатки, сумочки носили все, были и веера и флакончики с духами и табакерки. Обычно про носки все незаслуженно забывают. А зря, они могут преобразить даже самый скучный костюм.
Рекомендую найти что-то, чем можно занять руки ,когда игра простаивает. Кокеткам – зеркало, головорезам - точильный камень и тесак, купцам – башенки монет и гроссбух. Во-первых, это придаст вам колорит, а во-вторых, вы не мнетесь в сторонке, а играете в свое удовольствие.
ПОМНИТЕ:
- Если вы служанка средневекового придорожного трактира, то ваш фартук не должен напоминать фартук буфетчицы времен Советского Союза.
- Женщины арабских стран никогда не снимали своих украшений, которые носили в огромных количествах. Для этого существовало множество причин! (-)
- Мы понимаем, что всем хочется выглядеть сексуально и эффектно, однако, хочется отметить, что тот арабский костюм, который предпочитает шить подавляющее большинство наших дам, это, скорее, костюм проститутки или наложницы, чем достойной женщины. Не удивляйтесь, если вам не будут выказывать должного уважения.
- (-)
- Распущенные волосы далеко не всегда подходящая прическа для вашего костюма. С сальными висящими патлами даже королева Марго будет похожа на распутную женщину. Существует множество причесок, которые просты в исполнении и будут смотреться в духе выбранного вами времени. Включите фантазию! (-)

После всех проведенных махинаций выкапываемся из кипы бумаг, выключаем бессловесно-покорный компьютер и у нас на руках оказываются листочки, на которых именно то, что подойдет вам по фигуре, образу, времени и будут оригинально новым. Компонуем все в окончательный вариант и оцениваем получившийся резульата. Может, слишком многое открыто? Шнуровка не сочетается с пуговицами, а гладкий кант с рюшами? Не будет ли ваша королева похожа на кружевную подушку, а король – на пышный пучок перьев?
Старайтесь не переносить жизнь на костюм в том смысле, что иногда лучше прикрыть прелести в угоду истории. Эмпирически доказано, что в наш раскованный век голые ноги волнуют мужчин гораздо меньше, чем кружевные полупрозрачные панталончики.
Кстати, знаете, в чем проблема одинаковости большинства сшитых в рамках определенного времени костюмов? В том, что, не желая работать над его созданием, человек выбирает самую распространенную картинку. Ну, так он же не один такой. Вот и ходят все, как на фабрике штампованные.
В заключение хочу вам пожелать всяческих успехов на этом нелегком поприще – создании яркого и верного образа.